Паломническая поездка по святым местам Крыма
По благословению настоятеля Храма Иверской иконы Божией Матери в Беляево священника Игоря Краева в период с 03 по 05 ноября 2018 группа прихожан совершила паломничество в северные пределы древней Византии — Крым.
Ранним утром 3 ноября наша небольшая паломническая группа приземлилась в Симферопольском аэропорту, поражающем своими масштабами.
Природа, представшая нашему взору, совсем не совпадала с классическим представлением о Крыме, рождающем в обывательском представлении мягкое осеннее тепло, пальмы, вечнозеленые кипарисы, фонтаны, клумбы с разнообразными благоухающими цветами. Фонтаны были, но очень робкие и не высокоструйные. Ни кипарисы, ни пальмы, ни благоухающие цветы взору нашему не предстали. Предельно скромная растительность вблизи аэропорта, осеннее тепло и степные просторы.
Впрочем, в какой-то степени мы были подготовлены к тому, что Симферополь далеко не курортный город, хотя и отличающийся мягкой зимой. Наше знакомство с ним экскурсовод начал с исторического экскурса.
В 3 веке до н.э. на месте нынешнего Симферополя была столица скифского государства, а с начала 16 века — татарское поселение – Ак-Мечеть. Имя будущему городу с учетом его местоположения было выбрано архиепископом Евгением Булгарисом. В переводе с древнегреческого Симферополь – «город собиратель». Место, собравшее греков, татар, турок, болгар.
Дальнейший наш путь лежал не в удобные гостиничные покои, а — в Свято-Троицкий женский монастырь, где почивают честные мощи святителя Луки Войно-Ясенецкого. О нем вкратце по дороге рассказал экскурсовод.
На месте собора в конце восемнадцатого века стояла деревянная греческая церковь. В конце девятнадцатого века церковь была разобрана и возведен новый Свято-Троицкий собор с двумя приделами во имя святителя Николая Мирликийского и святых равноапостольных Константина и Елены.
Собор не избежал разрушительных гонений на Церковь во времена безбожия. Имущество было разграблено, священство репрессировано.
Закрытию и переоборудованию его в детский интернат воспрепятствовало то обстоятельство, что значительная часть прихожан являлись подданными Греции. Власти вынуждены были оставить свои намерения, так как крайне не выгодно было вступать в конфликт с их государством. Молитвенная жизнь в Соборе была восстановлена.
Этот Собор стал кафедрой будущего исповедника святителя Луки, с апреля 1946 года — архиепископа Симферопольского и Крымского, выдающегося хирурга, учёного, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктора медицинских наук, профессора, духовного писателя, доктора богословия.
Святитель Лука служил в храме в период с 1946 по 1961 год. Собор носил статус кафедрального до 2003 года, то есть — более 70 лет, до момента основания в 2002 году Свято-Троицкого женского монастыря. В 1995 году святитель Лука был причислен к лику местночтимых святых, в 1996 году его моши были перенесены в Собор, а в 2000 году Русская Православная Церковь причислила его к сонму Новомучеников и Исповедников Российских.
Паломничество началось сразу же с молитвенных трудов, с Акафиста и молебна перед мощами святителя. Акафист читал священник, а пели прихожане и паломники. У мощей святителя можно было постоять, помолиться, попросить о наболевшем. Никто не торопил и не торопился. К сожалению, ни в одном из храмов, где мы побывали, ни в музее святителя на территории Свято-Троицкого монастыря, не благословлялась фото- и видео съемка. Только — вовне. А в них было что запечатлеть. Поскольку благословение на использования фото из интернета не требуется, оттуда взяты некоторые фотокомментарии к настоящему повествованию.
Серебряная рака с мощами святителя Луки, подаренная греками.
В храме хранится особая святыня — икона Богородицы «Скорбящая», своим письмом не похожая ни на одну из известных нам подобных икон.
Икона Божией Матери «Скорбящая».
В 1998 году одной из прихожанок была передана тусклая икона с едва просматривающимися очертаниями Божией Матери. Она была помещена в Алтаре.
Спустя непродолжительное время икона «обновилась», на ней проявились краски. Между тем эксперты, исследовавшие икону, пришли к заключению, что она была написана в начале XX века и никогда не реставрировалась.
Священный Синод УПЦ своим постановлением благословил почитание иконы. Икона получила название «Скорбящая» – Богородица изображена без младенца, а глаза наполнены печалью.
Во время совершения Крестного хода по полуострову икона неоднократно мироточила.
Ныне эта святыня помещена над Царскими Вратами и по воскресным и праздничным дням спускается на золоченых лентах для поклонения прихожанами после окончания службы.
Во внутреннем дворе эта икона в мозаичном исполнении помещена напротив входа в Свято-Троицкий собор и над ней – негасимая лампада.
Еще одна деталь, на которую невозможно было не обратить внимание (впервые мы столкнулись с этим в соборе): всякий подходивший к мощам святителя, иконам, мощевикам, Распятию, вытирал стекло, лежавшей рядом аккуратно сложенной салфеткой. Такое же повторилось и во всех храмах и монастырях.
После Акафиста и небольшого перерыва мы посетили Музей святителя Луки Войно-Ясенецкого, где представлены фотографии, личные вещи, хирургические инструменты, книги по хирургии и анестезиологии.
Там же хранится книга, в которую помещаются свидетельства о чудесах, и в наши дни совершающихся по молитвам к святителю Луке сотен людей, прибегающих с верой к его помощи.
После трапезы мы отправились на Всенощную службу. Несмотря на то, что с момента нашего прибытия на Крымскую землю мы почти неотлучно провели в стенах Свято-Троицкой обители, сильной усталости не испытывали.
В конце службы все паломники подошли к Таинству Исповеди и по окончании богослужения отправились в гостиницу, где нам предстояло остановиться на предстоящие два дня.
Ранним воскресным утром еще задолго до начала Божественной Литургии мы отправились в Собор. В последний день нашего в нем пребывания каждому из нас хотелось подольше постоять у мощей святителя Луки, испросить у него помощи и благословения.
Причастившись Святых Христовых Таин, поклонившись на прощание святыням Собора, паломники отправились на пешеходную экскурсию по городу, во время которой нам поведали о его святых Храмах и памятниках.
Побывали мы в значимых храмах Симферополя: Петро-Павловском кафедральном соборе, храме во имя святых равноапостольных Константина и Елены, в нижнем храме восстановленного Собора святого благоверного князя Александра Невского.
Следовали мы именно в той последовательности, как исторически создавались эти святыни.
Первым православным храмом после того, как Крым стал частью Российской Империи в 1783 году, длительное время был полковой Храм во имя святых равноапостольных Константина и Елены.
И освящение первого православного храма на Крымской земле во имя святых равноапостольных Константина и Елены – не случайно. Императрица Елена, первая решившая отыскать христианские святыни на Святой Земле, и отыскавшая их, и ее сын – Константин, отделивший от Рима восточную христианскую его часть, ставшую впоследствии Византией. Таврия, как иначе назывался Крым, являлась некогда частью могущественной Византии, отсеченной от «Вечного Города» императором Константином.
С приходом туда России Православие возвращалось в места, освященные христианской проповедью апостола от 70-ти, ученика апостола Петра, ссыльного Римского епископа Климента I.
По повелению императора Трояна священномученик Климент I был утоплен в море за свою проповедническую деятельность.
История этого небольшого храма интересна тем, что первоначально он был размещен в татарском доме, выкупленном для полковой церкви командиром русских войск, расположившихся в центральной части города Ак-Мечеть.
Возрождение церкви началось с появлением иконостаса и с посещения ее императрицей Екатериной II во время своего путешествия по Крыму. Ею были пожертвованы ризница, серебро и церковная утварь.
После возведения Петро-Павловского собора полковая церковь стала домовой церковью предводителя местного дворянства, а впоследствии – его сына. После революции храм был закрыт и частично разрушен.
В 1991 году первый православный Симферопольский храм во имя святых равноапостольных Константина и Елены был возвращен Церкви. В храме имеются частицы мощей этих святых.
Храм святых Равноапостольных Константина и Елены. Ковчег с мощами святых справа у иконостаса.
Петро-Павловский собор, к которому мы отправились по Петропавловской улице прямо от Храма Константина и Елены, находится недалеко от него, купола Собора видны прямо по ходу. Собор величественный, но размерами своими он удивляет уже внутри. Вначале это был деревянный храм, построенный на средства жителей города, так как Храм Константина и Елены уже не мог вместить всех прихожан. Через 20 лет обветшавший храм закрыли, а все имущество передали нововыстроенному Собору Александра Невского. Но симферопольцы решили возродить эту святыню. На месте разобранной деревянной церкви был возведен и в 1870 году освящен новый каменный собор в виде креста, вытянутый с запада на восток.
Таким, каким мы его увидели после восстановления, он был при правящем Архиерее Таврической епархии Архиепископе Гурии (Карпове), в 2008 году прославленном в лике местночтимых святых. Святитель Гурий, который управлял Таврической кафедрой в течение 15 лет до своей кончины в 1882 году и неоднократно совершал в этом соборе богослужения. Мощи святителя пребывали в соборе до 7 июня 2016 года, когда они были перенесены в возрожденный кафедральный Александро-Невский собор, в котором находилась архиерейская кафедра Архиепископа Таврического Гурия (Карпова), и установлены в нижнем храме, освященном в честь святителя Гурия Таврического.
В 1937 году Петро-Павловский собор был закрыт и разорен, в нем устроили склад. Восстановлен в 90-е годы. Сегодня в нем два придела: в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского и святого преподобного Серафима Саровского. С 2003 года Петро-Павловскому собору придан статус кафедрального.
В Соборе поражало множество святынь. Почти каждая чтимая икона имела вмонтированный мощевик. В Соборе хранится икона Святителя Николая Чудотворца – его нерукотворный лик, проявившийся на стекле, за которым стояла икона святителя.
Наше пешее паломничество продолжилось шествием к Александро-Невскому собору, участь которого была наиболее драматичной в безбожные времена. В 1930 году Собор был взорван и уничтожен полностью, на его месте разбит сквер и установлен танк-памятник освободителям Симферополя. Но милостью Божией Собор воссоздается на исконном месте, правда, уже не в первоначальном его виде. Пока богослужения совершаются в нижнем Храме во имя святителя Гурия Таврического, в верхнем – продолжаются работы.
Танк-памятник перенесен на постамент в сквере за оградой Собора.
Вход в нижний Храм святителя Гурия Таврического.
В Храме святителя Гурия Таврического приложились к честным его мощам, испросив благословения на дальнейший путь к святыням древней Таврии. Святителя Гурия называют Апостолом Китая.
В течение 9 лет он вел миссионерскую работу в Пекинской духовной миссии. Перевел на китайский язык Новый Завет, Псалтирь, богослужебные и житийные книги.
Один из его современников и почитателей И. Палимпсестов так писал о нем: «Но что составляет венец трудов архимандрита Гурия в Пекине, это то, что он, изучив китайский язык, как родной, перевел на него Святое Евангелие, по которому и благовествует слово Христа Спасителя современный нам апостол в Японии Преосвященный Николай».
Дальнейший наш путь лежал в Бахчисарай и Инкерман к древним святыням – в Свято-Успенский мужской монастырь и Инкерманский Свято-Климентовский мужской монастырь.
На всей протяженности нашего пути картины природы менялись настолько, что порой ландшафт напоминал то степи, то Иудейскую пустыню, а чем ближе к Бахчисараю – Балканы.
Необычное зрелище: бескрайние открытые пространства, которые, как представляется, в жару полностью иссушиваются, и – персиковый сад, рыжеватой каймой осенней листвы оттеняющей внешне безжизненные холмы.
Персиковые сады в осеннем наряде.
Природа Бахчисарая, сходная с Балканской.
По дороге, сопровождавший нас экскурсовод епархиальной паломнической службы, рассказала об истории этих мест, поистине не исчерпаемой, во всех отношениях. В большей степени ее повествование соответствовало цели нашей поездки: это — история распространения христианства в этих местах, пещерные монастыри, основанные христианами первых веков, укрывавшихся в пещерах от преследований их гонителей, и много веков сохраняемые святыни.
Бахчисарай в переводе с тюркского означает садовый дворец. Название вполне оправдано, ведь город находится в живописной долине. Основан он в XVI веке ханом Менгли-Гереем и являлся столицей Крымского ханства до присоединения его к России в 1783 году.
В нескольких километрах от Бахчисарая располагается ущелье Марьям-Дере, что означает ущелье Марии. Здесь много веков назад появился Успенский монастырь. По одной из версий, он основан в VIII-IX веках монахами, бежавшими из Византии, когда там господствовала ересь иконоборчества.
Ущелье чем-то напоминает Афон и, возможно, напомнило монахам родные края.
Одно из преданий повествует о том, что в давнее время возле этих мест пас стада пастух некоего местного князя Михаила.
Однажды, загнав свои стада, он увидел на скале икону Божией Матери, перед которой горела свеча. О явлении святого образа узнал князь и приказал принести икону в свой дом. Хотя Михаил и с благоговением принял святую икону, но на следующий же день ее не оказалось в доме: она опять стояла на прежнем месте – на скале. То же повторилось и во второй раз.
Тогда решено было устроить малый храм в скале, напротив места явления иконы Богоматери.
С этой целью была высечена пещера, а снаружи пристроена к ней лестница. Ввиду того, что явление образа произошло 15 августа, то и храм был освящен в честь Успения Богородицы, а икона стала называться Бахчисарайской.
В храм, расположенный в пещере в скале, нужно подниматься по длинной лестнице.
Справа от алтаря в отдельной маленькой пещерке находится чудотворная Бахчисарайская икона Божией Матери — точная копия с когда-то явившейся на этом месте много веков назад. Нам чудом удалось приложиться к иконе, так как пещерка вот-вот должна была закрыться. Милостью Пречистой к нам только и можно было его объяснить.
После 1918 года судьба иконы неизвестна.
Во время различных вторжений в Крым и монголо-татар, и турок Успенский монастырь чудесным образом избегал разгромов. Во времена Крымского ханства и после захвата Крыма турками в очень трудное для христиан время монастырь оставался центром Православия в Крыму.
В конце XVIII века произошло массовое переселение христианского населения Крыма в Приазовье, где был основан город Мариуполь, туда же была перенесена Бахчисарайская икона Божией Матери, но монастырская жизнь окончательно не угасла в Успенском монастыре и в это время. Возрождение Успенского монастыря началось в 1850 году благодаря стараниям святителя Херсонского и Таврического Иннокентия (Борисова), стремившегося восстановить в Крыму древние обители.
После революции монастырь был в упадке, в монастырских корпусах располагался психоневрологический интернат. Его возрождение началось с 1993 года.
Второй день нашего пребывания на Крымской земле нам предстояло завершить поездкой в Инкерман. В переводе – пещерная крепость.
В первые века христианства языческая Римская империя ссылала в Крым, в окрестности Херсонеса христиан.
В конце I века императором Траяном в эти места на каторжные работы в каменоломни был сослан за активную христианскую проповедь епископ Рима папа Климент.
Святитель и здесь не оставлял своих проповеднических, миссионерских и пастырских трудов. Ему удалось обратить и крестить местных язычников, которые вместе с христианами объединились вокруг Климента. В 101 году за свою деятельность по тайному приказу императора святитель был утоплен в расположенной неподалеку Казачьей бухте. Каждый год в этом месте происходило чудо: в день смерти святого море отступало, образуя остров, — люди могли прийти и поклониться святым останкам.
В 861 году святые Кирилл и Мефодий, бывшие в то время в Крыму, обрели мощи священномученика Климента и часть их перевезли в Рим, где они до сих пор хранятся, а часть оставили в Херсонесе, откуда, крестившийся в этих местах равноапостольный князь Владимир, перевез главу и часть мощей в Киев. Сегодня часть мощей святого вернулась в Инкерманский Свято-Климентовский монастырь.
Островок в Казачьей бухте существует до сих пор.
Ученые подтверждают здесь наличие остатков древнего храма. Некоторые исследователи полагают, что в районе современного Инкермана когда-то была монашеская республика наподобие современного Афона — здесь найдено большое количество пещерных храмов. Предание утверждает, что сам Климент вырубил его в скале в конце I века. В нем молились первые христиане.
Сейчас на месте, где трудился епископ Климент, существует действующий Инкерманский Свято-Климентовский мужской монастырь. Братия – немногочисленная: 10 монахов и несколько послушников.
В монастыре пять храмов: два наземных во имя Святой Троицы и великомученика Пантелиимона и три пещерных во имя святого апостола Андрея Первозванного, священномученика Климента и святителя Мартина Исповедника, где сохраняются частицы святых их мощей.
Пещерные храмы очень маленькие, отделены друг от друга скальными стенами, сохранившими свой первозданный вид.
Храм во имя великомученика Пантелиимона построен в 1885 году в память о спасении царской семьи в железнодорожной катастрофе.
Вход в пещерные храмы.
Звонницы пещерных храмов
|
Святого Климента папу Римского очень почитали на Руси еще со времен князя Владимира. Один из самых больших в Москве храмов посвящен именно ему и переулок назван Климентовским. На территории монастыря есть маленький, неглубокий водоем, среднее между крохотными бассейном и прудом, где живут «золотые рыбки». Несмотря на то, что в горах зимой достаточно холодно, а рыбкам и спрятаться некуда, они не замерзают
Чудо Божие! Всякое дыхание да хвалит Господа! И последнее, куда мы отправились на исходе второго дня нашего пребывания в этих благословенных местах – это, возвышающиеся над монастырем, остатки древней крепости Каламита.
|
Восхождение к древней крепости Каламита.
Крепость основана в VI в.; в XIV—XV вв. крепость входила в состав православного княжества Феодоро и защищала его порт. После захвата в 1475 году крепости Каламита турками, и древний монастырь постепенно пришёл в упадок. Крепость была переименована в Инкерман, что и дало название возникшему здесь городу.
Стоя на этом историческом плато у древних развалин, открывается необычайно величественная панорама на едва видный краешек Севастополя, бухту, на карьер по добыче белого инкерманского камня, своими нисходящими ступенями напоминающий Римский Колизей.
Аналогия вполне уместная, если связывать давние события.
Когда-то первые христиане были брошены в эти каменоломни их гонителями, подобно тем христианам, которые отправлялись на смерть на арену Колизея.
Карьер заполнен водой источника, чудесным образом открытого святым Климентом для облегчения участи каторжан. Источник пересох в связи с проводившимися в 1970-годы строительными работами, а его воды постепенно заполнили карьер по добыче инкерманского камня. Работы по добыче не прекращаются и в настоящее время.
В воды карьера не благословляется входить, хотя и известна природа возникновения этого источника. О причинах наш экскурсовод нам не сообщила. Догадки можно строить различные, но верующие люди, которым это известно, в карьер, как в источник не погружаются.
На следующий день, в понедельник 5 ноября нам предстояло завершить наше паломничество. Путь наш лежал к морю. А точнее – в Алушту, а еще точнее — во дворцы Ливадии и Массандры.
По пути следования мы обгоняли самый экзотический, самый дешевый, но при этом самый медленный вид транспорта — междугородний троллейбус, продолжающий и по сей день обслуживать данное направление.
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале.
Крымский троллейбус, связывающий Симферополь с курортами Южного берега Крыма Алуштой и Ялтой, включает самый длинный в мире междугородный троллейбусный маршрут — 84 км.
Впервые движение на линии Симферополь-Алушта было открыто 6 ноября 1959 года. Первые троллейбусы на этой линии работали с кондукторами-экскурсоводами.
Удивительно изменился ландшафт и природа. Лесистые, хотя и не густые склоны гор, кипарисы по обочинам, обширные виноградники.
В этих лесах во время Великой Отечественной Войны активно действовали партизаны, которых боялись фашисты. Трудно представить, что в этих лесах могли скрываться партизанские отряды. Слишком редкие леса, а осенью просто прозрачные.
К Массандровскому дворцу поднимаемся по дорожкам, обрамленным подстриженными кустами, образующими живую изгородь, ведущим к высящемуся в отдалении дворцу, облицованному светло-желтым камнем.
Это имение принадлежало графу С.М. Воронцову. Строительство дворца начиналось по его распоряжению. После его кончины вдова графа уехала за границу. Через 8 лет это имение было приобретено для императора Александра III, которому не довелось пожить во дворце. Он скончался осенью 1894 года. В память об отце император Николай II приказал достроить дворец, в котором убранство и интерьер сделаны были во вкусе Александра III и членов его семьи.
Однако семья последнего российского императора тут никогда не жила, и даже не останавливалась на ночь. Дворец полностью оказался достроен лишь к 1902 году. До революции тут никто не жил. После революции в нем был санаторий для больных туберкулезом. Потом в самом дворце и на госдачах, выстроенных в парке, переходящем в сосновый лес, в разные годы отдыхали руководители страны.
Поражает то, что, несмотря на все происходившие в стране перемены, и, казалось бы, возможное разрушение и дворца, и оскудение его убранства и интерьера, последние удивительным образом полностью сохранились. Это и предметы быта и отделка помещений, выполненная руками первоклассных русских мастеров, работающие камины, вырезанные из крымского мраморовидного известняка, изразцы, кованые решетки и литые ручки дверей и окон, паркет наборного дерева, плитка, сделанная по принципу метлахской, которой облицованы полы вестибюлей, террас, балконов, удивительная по красоте деревянная резьба, кузнецовский фарфор и многое другое.
Внутренние залы, приемные, гостиные, все убранство их отличается сдержанностью, лишенной парадности и дворцового блеска.
Известно, что излюбленным местом пребывания императора Николая II и его семьи была летняя резиденция в поселке Ливадия в Алуште.
Наше пребывание на территории Левадийского дворца-музея, к сожалению, ограничилось только непродолжительной прогулкой по парку, и посещением домового Крестовоздвиженского храма императорской семьи, где отпевали Александра III, и принимала Православие последняя императрица – Александра Феодоровна. Храм действующий. В нем регулярно совершаются богослужения. Паломники приложились к храмовым святыням, подали поминальные записки.
Приглушенно звучали церковные песнопения, храм был наполнен ароматом ладана после недавней службы.
Необычно для храма в нем размещены витрины с фотографиями императорской семьи и ближайшего к ним окружения, документы, письма.
Щемящим чувством наполнялось сердце в этом месте.
Наше паломничество завершилось. Но осталось ощущение его незаконченности. Ведь то, что мы увидели, узнали – это ничтожно малая крупица того, что скрывает в себе наша история. Крым – ее часть.
Мы прошли на берег моря. В этот солнечный осенний день оно было неспокойно.
Каким было оно 100 лет назад, когда холодным январем 1918 года в эти места вторглась революция массовыми, беспощадными, зверскими убийствами русских офицеров, грабежами.
«Расследований о расстреливаемых никаких не производилось; пощады почти никому не давалось Всего в первые два-три дня по занятии Ялты было умерщвлено до ста офицеров, не принимавших никакого участия в гражданской войне, проживавших в Ялте для укрепления своего здоровья или лечившихся в местных лазаретах и санаториях». ( По материалам Особой следственной комиссии по расследованию зверств большевиков, состоящая при Главнокомандующем армии Юга России генерале Деникине).
Подобным разгромам подверглись Алушта, Алупка, Дерекой, Бахчисарай, Массандра и другие близлежащие селения.
В феврале 1921 года в Алуште был расстрелян, в числе прочих, сын русского писателя Шмелева прапорщик Сергей Иванович Шмелев, находившийся в Алуште на лечении от туберкулеза.
От этих размышлений о трагических страницах в истории нашего Отечества, отвлекли призывы экскурсовода, напомнившего, что пора возвращаться. Нам предстояло из курортного города Алушты ехать в аэропорт.
Слава Богу за всё!
Автор Л.Куликова
Фото Л.Куликова
И. Гончаренко
